Размножение винограда черенками (чубуками)

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pobudist/orgorod.com/www/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 38

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pobudist/orgorod.com/www/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 62

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pobudist/orgorod.com/www/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 63

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pobudist/orgorod.com/www/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 64

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pobudist/orgorod.com/www/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 144

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pobudist/orgorod.com/www/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 169

Размножение винограда, как понятно из самого названия, — это способ увеличить количество кустов винограда с определенной целью: расширение виноградника, для подстраховки или замены старого куста, на продажу и др.

Размножение винограда черенками

У этого способа есть синонимы — размножение винограда чубуками и размножение винограда из чубуков (чубук — это подготовленный, т.е. обрезанный на 1-3-5 почек, черенок винограда).

Знаете, почему такой способ, как размножения винограда черенками у большинства виноградарей стоит на первом месте? Просто это самый простой и в то же время — самый надежный способ получения качественных саженцев. Даже если у вас в этом вообще нет опыта.

Хотя, при таком способе размножения вы теряете 1-2 года. Но есть 2 пути, как этого избежать:

1. Вы можете полученный саженец привить на уже взрослый куст (обычно это куст дикого винограда). И считается, что такой подход (прививание) — это наиболее оптимальный способ по обновлению ассортимента кустов на своем участке и опробованию новых сортов перед принятием окончательного решения.
2. Вы можете молодой саженец вырастить весной у себя дома — в конце статьи я расскажу, как это сделать.

Размножение винограда черенками осенью

Весь смысл этой “затеи” в том, что вы осенью, когда проводите осеннюю обрезку, заготавливаете черенки из которых позже будете выращивать молодые саженцы винограда. А их, в свою очередь, вы посадите в землю и таким образом получите новый куст винограда.

Вы можете пойти двумя путями — менее хлопотным (но с потерей 1 года) и чуть более хлопотным (но без потери этого одного года).

Суть первого пути в том, что вы, подготовив черенки, весной посадите их сразу в землю (в т.н. “школку”). К осени вы получите саженец винограда, который осенью либо следующей весной сможете посадить на постоянное место

Второй путь (т.н. “выращивание зеленых саженцев”) — вы саженец выращиваете в домашних условиях (конец зимы — начало весны) и с приходом теплых деньков высаживаете его на постоянное место. Т.е. затратив часть своего времени и немного повозившись, вы выигрываете как минимум один год.

Какой вам путь выбрать — решайте сами. А я расскажу подробно о каждом из них.

Но сперва разберемся, как заготавливать черенки.

Заготовка черенков

Заготовку черенков, как я уже говорил выше, удобней и логичней всего проводить вместе с осенней обрезкой винограда. Однако, если сорт неукрывной, то заготовку можно делать зимой или даже весной до начала сокодвижения.

Совет: Если вы получили посадочный материал с чужого виноградника, убедитесь, что он не заражен филлоскерой. И помните — возможность “подхватить” этого возбудителя минимальна именно при размножении черенками.

Главное условие — лоза для будущих черенков должна быть вызревшей! И вот по каким критериям вы должны в этом убедиться:

• толщина — не меньше 7мм (толщина карандаша)
• цвет — светло- или темно-коричневый
• твердая
• потрескивает при сгибании

Невызревшая лоза имеет светло-зеленый цвет, сморщенную поверхность и не издает характерного хруста при сгибании.

Также лоза, которая используется для заготовки черенков, не должна иметь механических повреждений и не должна быть заражена грибковыми заболеваниями (мильдью, оидиум и др.). Зараженная лоза имеет серо-бурые пятна и характерный специфический запах. Кроме того — такая лоза невызревшая. Самое правильное решение — это сжечь пораженную лозу. А вот полученную золу можете использовать.

Не рекомендуется использовать и жировавшие (т.е. без гроздей) лозы. Лучше использовать отплодоносившие лозы (как правило, у такой лозы есть “хвостик” от грозди) — выращенные кусты из такой лозы будут очень хорошо плодоносить.

Заготавливать черенки (чубуки) нужно длиной 30-40см, на 3 почки. Хотя можно использовать и вдвое более длинную лозу — ниже расскажу зачем и какая из этого выгода

На вероятность успеха всех ваших действий влияет один очень важный фактор — количество влаги в заготовленных черенках.

Есть данные, что если если черенок потеряет 35% влаги, то успешность его приживаемости составляет всего 50%. А если оставить черенок на несколько часов на солнце, то можете смело его выбрасывать — он не приживется со 100% вероятностью.

Вот почему так важно сохранить влагу в черенке. Чтобы этого добиться — первым делом заготавливайте черенки, которые бы с каждой стороны заканчивались усиками (или ножкой грозди) — в таких междоузлиях есть мембрана, которая защитит от испарения влаги.

После того, как вы нарезали черенки, их нужно поместить в воду на 6-8 часов (можете даже ведро с водой возле виноградника ставить и в него класть срезанные черенки).

Затем извлечь, дать им немного проветриться, связать их в пучки и пометить биркой с названием сорта. И совершенно не помешает их обработать каким-то биопрепаратом (мы ведь рассматриваем только органическое земледелие), напр., “фитодоктором”

Чтобы увеличить шансы на приживаемость черенков, можете заготавливать черенки двойной длины (6-7 глазков), в которых сохранится в 2 раза больше влаги и которые в дальнейшем разрежете по-полам (хотя их будет немного труднее хранить).

Подготовка к хранению и хранение черенков (в зимний период)

Перед тем, как перейти к рассмотрению этого этапа в подробностях, хотелось бы остановиться на одном важном моменте — зачем нужно хранить заготовленный посадочный материал.

Почему нужно хранить посадочный материал?

Тут главное понять, что виноград — это живое растение. И, как и все живое, у него есть все фазы жизнедеятельности, которые совпадают с временами года (я говорю про годовой цикл): пробуждение, развитие, подготовка к покою и биологический покой.

Так вот, поскольку будущий посадочный материал заготавливается в предпоследней фазе, то за ней в обязательном порядке должна быть фаза покоя (или сна), когда куст отдыхает. И именно поэтому вы должны ее выдержать (обычно с конца осени и до конца зимы).

Для того, чтобы черенки винограда хорошо сохранились, они НЕ должны:

• высохнуть
• вымерзнуть
• поразиться плесенью
• почки не должны выпрести

Чтобы выполнить эти условия, черенки должны храниться в увлажненной среде с температурой не ниже 0 и не выше 5 градусов.

Перед тем, как выбрать способ хранения, настоятельно рекомендую убедиться, что заготовленные черенки жизнеспособны, особенно если вы их получили с чужого виноградника:

• как уже говорилось выше, при небольшом сгибании черенка, он должен издавать хруст — признак вызревшей лозы
• если аккуратно снять немного коры, то вы должны увидеть зеленую древесину
• при поперечном срезе цвет лозы должен быть зеленым. Если же цвет бледно-зеленый или беловатый, а срез не влажный — значит лоза мертвая
• при продольном разрезе глазка вы должны увидеть зачатки листьев тоже зеленого цвета. Если цвет зачатков листьев коричневый — такие черенки можно смело отбраковывать, т.к. с них ничего не будет (это часто имеет место из-за повреждений глазков морозом). Рассматривать зачатки листьев удобно с помощью лупы.

Как достичь идеальных условий хранения?

Существует несколько методов хранения черенков:

• в земле
• в погребе или подвале (кроме подвала многоэтажного дома!)
• в холодильнике

Хранение черенков в земле

Этот вариант наиболее применим, если вы планируете заготовить большое количество черенков или у вас нет погреба или подвала с подходящей температурой (хотя ниже я покажу, как и это можно “обойти”)

Обязательным условием для этого метода — это выбор правильного места. Участок земли, который вы планируете использовать, не должен затопляться весной при таянии снега. А потому — никаких низин или естественных углублений. Только холмик и любая возвышенность на участке.

Последовательность действий следующая:

• выкапываете траншею глубиной 70-100см (длина — исходя из того, какие у вас черенки)
• на дно насыпаете 5см влажного песка (не мокрого, а именно влажного!)
• плотно укладываете подготовленные черенки с пометкой сорта (понятно, что это не может быть бумага — за зиму перегниет)
• сверху насыпаете слой влажного песка (8-10см)
• сверху песка насыпаете слой земли (20-30см)
• желательно над насыпью соорудить навес (шифер, жесть и пр.) и сделать канавку для оттока воды

Спешу обратить ваше внимание, что этот вариант менее всего подходит, если вы планируете проводить следующий этап, — выращивание зеленого саженца, в домашних условиях. А все потому, что зимой будет сложно и крайне неудобно искать и откапывать заготовленные черенки, т.к. понадобятся они вам в конце зимы.

Хранение черенков в погребе или подвале

Подготовленные черенки связываем в пучки, отмечаем сорт и укладываем в полиэтиленовые пакеты, в которых насыпаны влажные опилки (не мокрые!).

Сам пакет завязываем, но не плотно, т.к. черенкам нужно дышать.

Время от времени влажность опилок нужно проверять и, при необходимости, дополнительно увлажнять.

Вы должны понимать, что чем выше температура среды в которой хранятся черенки, тем больше они начинают проявлять “признаки жизнедеятельности” и, как следствие, начинают тратить питательные вещества, тем самым уменьшая их запасы и приживаемость в дальнейшем.

Хранение черенков в холодильнике

Если у вас нет возможности и желания хранить черенки в земле (напр., в силу малого их количества), а погреба или соответствующего подала у вас нету, тогда этот вариант для вас!

Подготовленные черенки оборачиваете чистой и увлажненной натуральной тканью, затем все это укладываете в полиэтиленовый пакет (или пару ПЭТ-бутылок, вставленные одна в другую с проделанными отверстиями для вентиляции) и кладете на нижнюю полку холодильника.

Только обязательно создайте возможность для доступа воздуха в пакет и, по мере высыхания тряпки, смачивайте ее водой.

Кроме того, если появится неспецифический запах — сразу меняйте тряпку на новую.

Выращивание саженца

Следующим логическим этапом является выращивание саженца из заготовленного черенка (чубука). Тут тоже есть несколько способов, которые мы ниже и рассмотрим.

Перед выбором способа выращивания, обязательно проверьте черенок на жизнеспособность (как мы это делали и перед хранением). Только здесь еще добавляется такой момент, что при дотрагивании к глазку он не должен отпадать.

Высаживание черенка в школку

Поскольку я придерживаюсь органического земледелия, соответственно и школка у вас должна быть подготовлена по всем правилам. Я не буду сейчас отвлекаться от темы — вы можете почерпнуть всю необходимую информацию в статье “Школка при органическом выращивании винограда”

Первым делом, после извлечения лозы из места хранения, нужно лозу вымочить в течении 1-2 суток (кроме случаев, когда вы достали лозу и она влажная).

Идеальный вариант — это замочить в проточной воде или, за отсутствием такой, в деревянной кадке, хорошо освещенной солнцем. Вымачивание прекращают, когда на свежем срезе черенка появляется капелька жидкости.

После вымачивания нужно срезать лишнюю часть лозы:

• над верхней почкой делается косой срез на 2-3см выше почки и обращенный в противоположную от нее сторону
• снизу делается ровный срез на 1-2мм ниже междоузлия (чтобы не раздавить мембрану узла)

Поскольку земля в органической школке у вас “живая”, следовательно вам не нужно ничего копать под посадку саженцев — просто нужно воткнуть черенок в рыхлую и влажную почву под углом 45гр.

При этом почти весь черенок должен “уйти” в землю, оставив снаружи только верхнюю почку.

После обильного полива, насыпаем сверху 2-3см земли — для защиты от солнца и ветра. Как только появятся зеленые побеги длиной около 5 см — землю начинаем постепенно разравнивать. Тем самым, приучиваем молодой саженец к солнцу (лучше эту процедуру делать в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов).

Кроме того, необходимо проводить обработку биопрепаратами — “Актофит” против вредителей и на следующий день “Микосан” или “Фитоспорин” — против болезней (“Микосан” в баковых смесях использовать нельзя!). Интервал между обработками — 14 дней.

Есть такие данные, что поочередная обработка “Микосаном” и “Фитодоктором” дает лучшие результаты по защите растений, чем только обработка одним препаратом.

Также очень не помешают подкормки “по листу” (напр., настой золы пол-литра на ведро воды или компостный чай в разведенном виде, “риверм”, “гумисол”, “оптим-гумус”), которые проводят через 7 дней после корневой подкормки

Поскольку школка у нас покрыта мульчей, то поливать нужно не чаще, чем 1 раз в 2 недели. Чтобы наверняка определить влажность почвы, сожмите в комок горсть земли — при идеально влажности земли в 70% комок не должен ни распадаться, ни пачкать руку. Если земля суше — поливы нужно участить.

Кроме полива молодые саженцы нуждаются и в подкромках, которые можно совместить с поливами. Также, как и для взрослых кустов, за летний сезон проводят 3 подкормки: по одной в середине июня и конце июля, а одну — в конце августа.

Для улучшения вызревания лозы, из последней подкормки нужно убрать азотосодержащие  компоненты — помет, травянные настои и т.д. А вот содержание золы (калия) — увеличить в два раза.

Во время выращивания саженца в школке не забываем удалять верхние “росяные” корни, из за развития которых (и перехода питания на них) в неблагоприятное время куст может погибнуть.

Также смотрим за развитием пасынков и вовремя пасынкуем, оставляя 1-2 листа. Ближе к концу лета проводим чеканку — удаление верхушки побегов с 3-5 верхними листьями — это способствует лучшему вызреванию лозы. Если же верхушка побега начала распрямляться раньше этого срока — то делаем чеканку не дожидаясь указанного срока.

Когда придет время выкапывать молодой саженец (обычно конец сентября — начало октября), делаем это садовыми вилами или штыковой лопатой. Сначала саженец как-бы подрываем по всей его длине, а затем аккуратно вытаскиваем рукой из земли.

Еще раз повторюсь, идеальный вариант для высаживания черенка в школку, это когда такие черенки хранятся зимой в траншее — я об этом говорил выше.

Т.е. пришла весна, вы откопали черенки и, после соответствующей подготовки (описанной выше), садите их в школку. С вашей стороны — минимум хлопот и максимум результата.

Единственный неприятный минус — вы теряете 1 год, т.к. саженец разовьется только к осени, а пересадите вы его только следующей весной.

Но если у вас черенков немного, хранятся они не в земле и вы не желаете терять этот один год, тогда давайте рассмотрим, как же нужно выращивать саженец в таком случае.

Читать далее — Размножение винограда в домашних условиях

[vinograd_bottom]