Размножение винограда в домашних условиях. Выращивание саженца винограда

О том, как заготавливать черенки винограда для их дальнейшего размножения, как их хранить и как их выращивать в школке — мы рассмотрели в прошлой статье «Размножение винограда черенками».

В данной статье мы продолжим эту тему и узнаем, как размножать виноград в домашних условиях и как выращивать зеленые саженцы винограда.

razmnozhenie-vinograda-v-domashnih-uslovijah

Существует несколько разных способов размножения винограда в домашних условиях (другое название — “зеленые саженцы”). Мы же рассмотрим не только самые распространенные, но и самые простые и, главное, эффективные.

При такой схеме размножения винограда, существует 3 главных этапа:

  1. Подготовка черенков
  2. Проращивание зеленых саженцев
  3. Пересадка зеленых саженцев

Ниже мы рассмотрим эти этапы более подробно.

Этапы размножения винограда в домашних условиях

1.Подготовка черенков

На каждом подходящем черенке, который мы сначала вымочили в воде в течении 1-2 суток с добавлением стимулятора роста (напр.,мед — 1 ст. ложка на 10л, “Гетероауксин”, “Оптим-гумус”, “Биовит”, “Вермистим”, “Гумисол”, “Гуми-плюс”, “Риверм” и др.) и проветрили 10-15 минут, в области будущих корней (“пятки”) делаем несколько продольных разрезов коры (бороздок) острым ножом. При этом срез черенка лучше делать косым (не прямым) — будет больше площадь для образования корней.

Подготовка черенков
Подготовка черенков

Если срез не зеленый — делать новый срез, пока не древесина не будет зеленой. Если такой не будет — черенок можно выкидывать.

Затем готовим препарат “Корневин” до сметанообразного состояния и втираем его в срез и борозды. Правда, сейчас появилось много подделок этого препарата — старайтесь найти оригинал.

Черенки, обработанные Корневином
Черенки, обработанные Корневином

Кроме препарата “Корневин” можно использовать раствор цветочного меда (1 ч. ложка на стакан воды), в который опускаю черенки на 15-20мин.

2. Выращивание саженцев

Когда вы решите размножать виноград в домашних условиях, вы обязательно столкнетесь с тем, что не из всех заготовленных чубуков вы сможете получить зеленые саженцы (которые по-весне можно будет пересадить в огород).

И чтобы свести к минимуму процент неуспеха, давайте разберемся, что мешает развиваться саженцу винограда. Про загнивание саженца или поражение его болезнями пока говорить не будем — это отдельная тема и вы ее можете даже и не заметить, если будете четко следовать моим рекомендация, изложенным ниже.

Вся основная проблема заключается в том, что как только вы дадите черенку питательные вещества (как минимум, воду), то первым делом из почек начнут вырастать молодые побеги. Но корней, способных “пропитать” эти побеги еще нет — они вырастают на 2-3 недели позже.

И поскольку побег растет и ему, образно выражаясь, все равно, есть корни или нет, то питательные вещества начинают вытягиваться из самого черенка. А этих запасов, как вы понимаете, совсем немного. Особенно после хранения. И раз уж их не хватает на развитие побегов, то и на корни их точно не останется.

В итоге, такой саженец погибает, так и не успев развиться.

В итоге, что мы имеем: вершки “хотят”, а корешки — не успевают вырасти и “отдать”.

И для того, чтобы решить эту проблему, нам требуется решение, полностью обратное описанной проблеме. А именно — мы сначала должны дать возможность вырасти корням, а уж только после этого — зеленым побегам.

И для этого в наших руках есть простой, но довольно эффективный метод — температура.

Как известно, семена и растения начинают свое развитие после зимней спячки после того, как установится оптимальная среднесуточная температура для их прорастания (при условии, что питательные вещества есть в необходимом количестве).

И вот какая схема “сама просится” к нам в гости — сначала мы организуем тепло в области корней (или точнее — того места, где они должны появиться). При этом почки мы держим в холоде. Как только корни появились — тогда уже даем тепло и для почек.

Легко сказать, но трудно сделать? Вовсе нет, если мы будем использовать кильчеватор!

Кильчеватор, кильчевание

Кильчевание — это процесс, при котором мы сначала создаем оптимальные условия для образование корневой системы растения, а только затем — для всего остального черенка.

Кильчеватор — это, соответственно, устройство, которое помогает нам проводить кильчевание.

Ниже я расскажу вам три самых популярных, простых и эффективных способа кильчевания.

Способ 1. Кильчевание в опилках с терморегулятором

Кильчевание в опилках с терморегулятором
Кильчевание в опилках с терморегулятором

Смысл всей этой затеи состоит в том, что мы подготовленные черенки помещаем в емкость с влажными опилками, где определенное время поддерживаем нужную нам температуру (в области корней). Когда появятся корешки и “вершки” — пересаживаем будущие саженцы в подходящую емкость.

Для этого берем ведро и укладываем на дно нагревательный элемент (вместе с датчиком температуры). Можно использовать готовый в сборе с регулятором температуры (механическим или цифровым), например аквариумный или для обогрева террариумов — поспрашивайте в зоомагазинах:

Регулятор температуры с нагревателем
Регулятор температуры с нагревателем

Регулятор температуры с нагревателем
Регулятор температуры с нагревателем

А можно попробовать собрать все (или почти все) самостоятельно, что позволит, как я успел убедиться, существенно сократить расходы. Подробнее о самодельных кильчеваторах читайте в статье «Кильчеватор своими руками».

Вот, например, какой кильчеватор я сделал сам из досок, фольги и ламп накаливания:

Самодельный кильчеватор
Самодельный кильчеватор

Самодельный кильчеватор
Самодельный кильчеватор

Сверху кладем слой влажных отжатых опилок, чтобы избежать контакта нагревательного элемента с будущей “пяткой” саженца. Если у вас нагрев идет снизу, то на дно емкости с саженцами можете насыпать небольшой — 0,5-1см слой песка для более равномерного прогрева:

Первый слой опилок
Первый слой опилок

Ставим подготовленный саженец (смотрите выше, как подготовить саженец) и засыпаем ведро до верха такими же отжатыми опилками.

Важно: опилки обязательно должны быть влажными!

Засыпаем кильчеватор влажными опилками
Засыпаем кильчеватор влажными опилками

Выставляем температуру на 32-33 градуса и ставим наш кильчеватор в холод на балкон, желательно застекленный.

Самодельный кильчеватор в работе
Самодельный кильчеватор в работе

Раз в несколько дней проверяем влажность опилок и, при необходимости, увлажняем их водой. Для уменьшения испарения влаги, ведро можно накрыть пакетом.

Если набухнет почка или даже появится зеленый росток — его нужно выломать. Замещающая почка появится где-то через неделю, а это даст для нас запас времени на образование корней.

Как вариант — почки можно залить воском или парафином — ростку будет сложнее пробиться, на что тоже уйдет какое-то время.

Когда через 3-4 недели появятся корешки и вы пересадите черенки в емкости с землей (об этом ниже), желательно их поставить на тот же нагревательный элемент, но с более низкой температурой — где-то 25 градусов. Это нужно сделать, т.к. корни привыкли к теплу и резкое его отсутствие негативно скажется на развитии саженца

Способ 2. Кильчевание в земле с помощью солнца — «Солнечный кильчеватор»

В отличии от предыдущего способа, кильчевать черенки мы будем с помощью естественного кильчеватора — земли и Солнца. А если у вас еще и песчаная почва, то этот вариант для вас просто идеален

Солнечный кильчеватор
Солнечный кильчеватор

Суть этой затеи очень проста и состоит в том, что мы черенки “вверх ногами” на время помещаем в землю, а пятки — подставляем солнечному теплу.

Поскольку земля внутри всегда холоднее, чем на поверхности — это и дает нам возможность использовать эту разницу температур, как естественный кильчеватор.

Для этого копаем яму глубиной 30-40см (чтобы поместились самые длинные черенки по длине) и в нее вставляем связанные пучком черенки винограда одного сорта пятками вверх.

Затем засыпаем все землей, чтобы над пятками было несколько сантиметров земли.

Выливаем ведро воды и накрываем сначала спанбондом (можно старым) — чтобы не рос бурьян, а сверху желательно накрыть стеклом (ненужной оконной рамой):

Солнечный кильчеватор
Солнечный кильчеватор

Необходимо раз в 1-2 недели выливать по одному ведру воды.

Примерно через 1,5-2 месяца можем пересаживать наши черенки либо в школку на доращивание, либо на “постоянное место жительство”.

Идеальный вариант для пересадки, это когда корней еще нет, но уже образовался калюс — то, из чего образуются корни:

Солнечный кильчеватор
Солнечный кильчеватор

И если мы пересаживаем, когда только образовался калюс, то шансы его повредить минимальны. А вот когда уже есть корни — тогда это вполне возможно, что не очень хорошо для будущего саженца.

Солнечный кильчеватор
Солнечный кильчеватор

Да и скорость такой пересадки при наличии только калюса на порядок выше, чем когда уже есть молодые корни:

Солнечный кильчеватор
Солнечный кильчеватор

Первый и второй способы предложены Николаем Киушкиным.

Способ 3. Кильчевание на подоконнике

Для этого сооружаем нехитрое приспособление. На подоконнике укладываем пару брусков и на них кладем лист фанеры или ДСП, но чтобы он перекрывал батарею.

Сверху ставим емкости с подготовленными черенками.

Схема работы такого кильчеватора очень проста — теплый воздух от батареи будет обогревать низ емкости с черенками и стимулировать прорастать корни. А если вы еще сделаете отверстия под емкостями, то эффективность этой затеи только увеличится.

Для еще большего эффекта, можете над батареей установить фольгу с утеплителем, а также повесить светильник с люминесцентными лампами.

Размножение винограда в домашних условиях без кильчевания

Другими словами — проращивать черенок винограда мы будем в банке с водой. Как я уже говорил выше, процент успеха в этом случае будет не высоким (но и затрат минимум).

Потому вам решать — использовать этот способ или нет.

Замечу только, что этот способ идеально подходит, когда у вас несколько черенков винограда.

Для этого способа берем 0,5-1 литровую банку и наливаем талой (или охлажденной кипяченной) воды примерно на 2 см. Если добавите древесного или несколько таблеток активированного угля, а также пару кристаллов марганцовки, то это избавит вас от затхлости воды.

Затем на такую же толщину кладем вату, которая будет как “водный буфер”, если вы вдруг забудете подлить свежей воды. Сверху можете надеть пакет, который создаст небольшой парник, что позволит реже подливать новую воду.

Ставим в банку подготовленные черенки винограда и саму банку ставим на освещенное место (на подоконник). Получится поставить на теплое место — это будет большим плюсом. Не получится — ничего страшного, особенно если черенков у вас с запасом.

Следим за уровнем воды и подливаем, когда в этом будет необходимость.

Если у вас появился зеленый росток, а за ним — еще один, а корней все еще нет, то этот первый росток можете выламать.

Бывает, что кроме ростка на нем появляется соцветие — его также нужно выламать.

Когда на черенке появятся корешки, высаживаете их в подготовленную емкость.

На бескрайних просторах Интернета нашел еще 2 интересных способа выращивания саженца без кильчевания.

Вариант 1. Проращивание в стаканах:

  • подготовьте большие пластиковые стаканы, сделав в дне три отверстия шилом;
  • насыпьте на дно стаканов землю, смешанную с листовым перегноем, слоем в 2 см;
  • поверх грунта установите стаканчик поменьше без дна, засыпав промежуток между стенками стаканов землей, уплотните и полейте землю;
  • во внутренний стакан насыпьте промытый речной песок, полейте его и уберите стакан;
  • в самом центре песка сделайте палочкой углубление на 4 см, вставьте туда черенок и полейте песок;
  • засыпьте сверху песком, накройте стакан пластиковой бутылкой без дна и без крышки.
  • Каждый день или раз в два дня нужно будет поливать саженцы теплой водой. А когда корни будет видно у стенок стакана, и на веточке вырастет 4 листика, бутылку можно будет снять.

Вариант 2. Проращивание в бутылке:

  • сделайте в пластиковой бутылке с обрезанным горлышком несколько отверстий в дне;
  • насыпьте дренажный слой;
  • поверх дренажа насыпьте 7 ложек почвенной смеси;
  • в почвосмесь воткните черенок под наклоном, чтобы верхняя почва или глазок оказались на уровне верха бутылки;
  • сверху засыпьте пропаренные старые опилки;
  • накройте черенок пластиковым стаканчиком.

Бутылку с черенком поставьте глазком от окна. Стаканчик можно будет снять, когда побег перестанет в нем помещаться. Поливать следует снизу через поддон, налив в него немного воды и поставив туда на 15 минут бутылку с саженцем.

3. Пересадка зеленого саженца

Сигналом для пересадки должно быть появление корешков в области пятки будущего саженца. Понятно, что чем корешки меньше, тем это лучше, т.к. меньше поламаются при пересадке (в идеале — не более 1см).

Для пересадки нам понадобится 2 составляющие — емкость и земля для рассады (точнее земляная смесь). Давайте рассмотрим этот процесс более подробно!

Пересадка зеленого саженца в подготовленную земляную смесь

Вот что рекомендует Игорь Заика:

Черенки с появившимися корешками высаживаются в любую подходящую ёмкость, в зависимости от возможности размещения саженцев в квартире.

Конечно, чем больше ёмкость — тем более мощное у Вас вырастет растение к началу мая! Наиболее оптимальные ёмкости — 0,5…1 литр. Ими могут служить пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам ПЭТ-бутылки и т.п.

Правило: оставить как можно больше объёма внизу для развития корней, и при этом, чтобы черенок не падал, а держался в ёмкости. Пересаживайте очень аккуратно: молодые корешки довольно хрупкие! После пересадки хорошо полейте.

Если земля нормальная — не очень тяжёлая и не очень кислая, то черенки быстро приживаются и хорошо растут. Следите за состоянием листьев: при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть! В этом случае универсальное средство: древесная зола. Настаивается 2-3 столовые ложки в 1 литре воды и хорошо проливаются стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики, одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию можно повторить. Дополнительно хорошо помогает раствор хелата марганца: продаётся в специализированных магазинах.    Применяется согласно инструкции.

При хорошем росте саженцев, можно приступить к их ускоренной формировке путём прищипки.

Например, если Вы планируете вырастить 2 (или более) рукавов, то, при глубине посадки в Вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии 30…35 см от пятки, по достижении им соответствующей длины. Из двух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами. Посадка в начале мая производится на требуемую глубину, и при подготовленной и удобренной посадочной яме, хорошем уходе в течение года, к осени получите два полноценных рукава, которые в следующем году можно будет использовать для получения первого урожая и последующей формировки.

В середине мая выносим саженцы на улицу и в течении 5 дней закаливаем их при умеренном солнце — до обеда, а после обеда прячем в тень и после 5 вечера — снова на солнышко. После закалки высаживаем на постоянное место или в школку для доращивания.

При посадке зеленого саженца не нужно пытаться вынимать его из емкости с комом земли — очень велика вероятность повреждения корней, а нам это ни к чему.

Если в качестве емкости у вас используется пластиковая бутылка или коробка от сока — аккуратно разрежьте стенки, извлеките почвенный ком та, чтобы он не разрушился, и поместите в заранее приготовленную лунку в посадочной яме. Все остальное точно также, как и при посадке однолетнего саженца.

И не забудьте о защите от заморозков!

[vinograd_bottom]

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: